煮茶听雪

有时，已抉择的路，并非像想象的那般平坦，多少立于可见或未知前方的坑洼和障碍，赠我们以声声叹息，甚至望而生怯。当停歇只是小憩，方向未被调转，那一声叹息就被踩进脚印里。我所诉说的，正是我们的处境和心态。披着湿漉的外衣，发梢仍往脸和脖子滴着未被擦拭干的雨水，拖着沾满泥土和树叶而沉重的鞋子，我甚至不敢再休息，怕是一妥协，便不见了迈开的步伐。树与树之间，雨虽停了，可阳关还未洒进，比起刚进森林时，更加暗沉。世间有太多美好的东西，是在不断跋涉时偶遇的。这一感受涌起在我看到远处展露的盘根错节之时。

一棵不知道名字的树，主干很高，未住青苔，可一人环抱，直到约三人高处才伸出密集的枝干。其挺拔在中央，周围相距几十米皆不见其他树木，环绕的枝叶末端下弯呈伞状。远远望去，颇有一地之王的风范，四周参差不齐的树木似是唯有膜拜方有一线生机。近了主干，仿若伫足在浑然天成的王椅之上，以主干为心的树根放肆地辐射，好不避讳地裸露于地表，盘踞着较顶端枝叶更广阔的土地。它在向世人，向树木炫耀着武力，昭示着领土。立在王椅之上，环顾四周，不觉有种庄重和威严油然而生，却也被这般气势所震撼和压迫，沉溺又想逃离。

关于生存的斗争，在这个小世界中，规矩而又有趣地演示着。所有的老死新生，都属于这个世界，都是互相依赖、互相较量的结果，不唐突，不匮乏，不虚假。而后的小路旁，我们也陆陆续续看到了数十棵类似的王树（姑且这么称呼吧），高度和辖地却远不及之前。

眼睛一亮，一扫周身的疲倦，是发生在瞧见三号古茶树时。先是爬个小斜坡，一圈半个人高的木篱笆以及外围的用树干并列铺就的行人道，围绕着的便是三号古茶树。三号古茶树再往前，有个直耸的树木，被数十根藤条缠绕，犹如青蛇绕身的冒险者，乍一看，有些惊慌。一正一斜的两株粗壮相仿的树，居然以盘绕主干的藤，在通往一号茶王树的小道上拱起了一道门。两树和藤，都附着密密的青苔，远处微亮些，近端绿的深沉些，这一拱门，居然给这森林来了道层次感。往上的路，更加陡峭，脚下也不尽是石壤之类，而是夹在着厚厚的树叶，步子走起来，少了夯实，容易摔倒。好在一个转弯，有了和三号古茶树一样的树干行人道，道两旁还建起了扶手，确是人迹罕至，融于自然，扶手和木台阶上布满厚厚的青苔，从底部蹲望上去，恰如行走在绿灰相间的地毯。地毯的尽头，便是一号古茶树：三人不得合围，同根而若干生，树高而枝密，然叶生稀松，举目仍可蔽日，苔藓四溢如草；圈地不逊“王椅”，独根深而不露。茶树栅栏外的牌子如此介绍道：“壹号古茶树在野生古树群落中以年龄、树形等各方面比起其他古茶树都是首屈一指，从而被命名为壹号。距今有2700多年的历史，即在东周时期，这株茶树已破土而出在莽莽森林中默默生长。”

即为朝圣之旅，应当拜祭，在老爸的带领下，我们四人依次绕树四面鞠躬，双手合十。一号古树旁有张桌，是以山中枯树截留枝干后置于此处，许是供类似我们这样敬仰者到来后能有一登可坐，一桌可歇。雨中不舍得吃完的早点，也在祭拜后，被大伙分食。回头望望来路，再仰头看看茶树，虽桌凳仍旧潮湿冰凉，可身心饱满暖和。

返回途中，绕道去了独僻一隅的二号古茶树，高高的山坡，向阳光倾斜的姿态，都在言说着沧桑和生长。下山沿着原路行走，速度明显快了许多，道路两旁的自然景色虽已渗入眼中过，但现在看去，仍旧令人惊叹。有些来时未发现的，或是为躲雨而错过的画面，现在都可以慢慢地用相机凝固下来。

路过一山坳，野草密布着从山上向山沟蔓延下去，这草看上去似是绿萝的叶子，伏地而生。同行的两位属本地人，未等我开问，便抓着树上挂下的藤降到山坳一侧，开始徒手采摘起野草，放入随身携带仍然空空的布袋。待满袋上来后，他们说这是一种常吃的野菜，做汤或是清炒都好吃。名字他们以方言告知过，只是时间一久，再没遇到，便忘了去。过了这道下方的山坳，见着一路上方的山坳，一根早已枯死的树木横在那里，年长的那位指着说，肯定有野菌子。待他从枯木回来，给我们看了眼好几颗硕大的灰色野菌，骄傲地拍拍鼓起的布袋，然后系起来挎在肩上。确是羡慕他们，那棵树，我连戴眼镜都无法看清上面的野草和青苔，更无法知晓躲在背面的野菌。这些本领，是大自然的馈赠，是先民们数十代的积累，也是自己用手攀爬用脚行走的收货。

一个来回，六个多小时，回到检查站前的停车处，阳光又照射起来，只是微微悬在西边的山头，将落未落，还好，可以趁着最后一丝丝阳光，返回镇上。回到勐库时，天色已经彻底暗了下来。那晚，洗漱完毕，便很快入眠，没有梦，一睡到翌日清晨。